Luca Bassi

In Italia il barista è spesso percepito come una figura transitoria o informale, ma il suo lavoro richiede oggi competenze tecniche, conoscenza del prodotto, gestione del servizio e capacità di relazione.

Mentre ogni dettaglio del percorso gastronomico viene trattato come un atto culturale, l’espresso resta l’unico elemento sottratto alla cura e alla scelta. Un finale spesso delegato a contratti e abitudini,

Al Caffè Nazionale di Aosta, Paolo Griffa ha proposto una degustazione unica: un Gesha panamense da record estratto da Daniele Ricci, per mostrare quanto dietro una tazzina si nasconda un mondo estremamente tecnico

Gli italiani difendono le tradizioni con passione militante, pronti a insorgere di fronte alla panna nella carbonara o all’ananas sulla pizza. Eppure, con la stessa disinvoltura, affogano ogni giorno l’espresso nello zucchero.

Dietro il mito dell’espresso italiano si nasconde una verità scomoda: un gusto bruciato e amaro che abbiamo imparato ad amare per abitudine, confondendo la forza con la qualità e la routine con l’eccellenza.

Dietro la promessa delle macchine gratuite e dei contratti facili si nasconde spesso un sistema che riduce il mestiere del barista a semplice esecutore, limitandone la libertà di scelta e l’espressione professionale.

Negli ultimi 10 anni hanno abbassato la serranda oltre 21mila bar, ma continuare a parlare solo di bollette e rincari è un alibi. Il vero nodo è culturale: un sistema che trasforma il locale in un pacchetto chiavi in mano